Vibrante, colorida e caribenha: o melhor de Cartagena, Colômbia
Não faltam atrativos para se empolgar na terra Cartagenera, o lugar mais baratex, festeiro e magicamente realista da Colômbia
Uma das tantas fachadas de tons chamativos
Atualizado em fevereiro de 2020
Festa na casa do Gabo
“O que importa na vida não é o que acontece com você, mas o que você lembra e como você lembra.” Um viajante que passa por Cartagena de las Indias se recordará de sua estada como um desses momentos que devem ser rememorados, uma dessas lembranças de vida inteira bem definidas na pensata de Gabriel García Márquez.
Gabo, aliás, usufruiu como poucos dessa Paraty hispânica movimentadíssima. Rodeada por uma muralha edificada em 200 anos, a capital do departamento de Bolívar tem casas coloridas, praças com fontes, agitos noturnos, charmosos gastrobares e hospedagens – e uma população sorridente predominantemente negra e com nomes anglo-saxônicos, que se mistura a uma manada de gringos, de jovens mochileiros a famílias, de escandinavos a brasileiros.
Além de tantas virtudes, tem Caribe, o tremendo. Esse caldeirão, condimentado pelos preços atrativos aos bolsos tupiniquins e às corriqueiras ofertas de voos, deixa o destino tão tentador quanto uma arepa bem feitinha. Seguramente, não há localidade latina mais cool para festejar a sua existência.
As grandes atrações são fáceis de alcançar a pé, desde que você escolha estrategicamente a latitude do pernoite, que tem de ser num quarto com ar-condicionado, pois o calor e a umidade são implacáveis. Os táxis são tão baratos quanto detonados – combine o preço antes, não há taxímetro.
Mas se fica dependendo deles mais que o desejado em bairros disputados como Bocagrande, onde acaba de abrir o hotel Hyatt Regency, e Casa El Laguito, uma península chique. Melhor permanecer no muro – ou seja, no interior do polígono formado pelas muralhas do século 16 –, em bairros como San Diego e Centro, que misturam tudo o que interessa de cartões-postais, ou Getsemaní, cheio de grafites e com hospedagens e restaurantes mais econômicos.
O vai e vem por suas calles vara a madrugada, principalmente no Maracanã da salsa, o Café Havana. Vencida a porta com os seguranças mais antipáticos da Colômbia, bandas com decanos salseiros arrebentam, impossível não bailar. No menu, um “mojito mundialmente famoso” mas que me deu azia – a hortelã boiava na birita. Melhor ir de cuba-libre, de preferência numa quarta, quando os pesos de entrada são consumíveis.
O Havana está a dois quarteirões do epicentro cartagenero, que junta dois dos lugares que ambientaram O Amor nos Tempos do Cólera, ainda que no livro de Gabo Cartagena seja tratada com o nome de Macondo: a Torre del Reloj, de 1601, e o Portal de los Dulces, galeria com arcadas cheia de barraquinhas que vendem doces típicos, açucarados, melados pra burro.
Dali parte outra grande experiência boêmia: a Chiva Rumbera, bus-balada antigaço. Dentro, uma banda vai fazendo um som, e o ingresso te libera licor Barra Libre, refri, empanadas. A chiva roda por pontos turísticos como o Castillo de San Felipe de Barajas e, por fim, deixa a galera numa balada como a Taboo Disco Club.
A torre é perto do Muelle de los Pegasos, porto de onde zarpam os barcos Caribe afora, que foi dos maiores pontos espanhóis para escoar o ouro das Américas. Como as águas de Cartagena são escuras, terás de navegar meia horinha para imergir em H2O turquesa.
Islas del Rosario (27 ilhas, no total) é daqueles lugares que faz cair cedo da cama notívagos como eu, que pego no tranco como um Voyage 1987 a álcool. O melhor dos passeios exige um dia todo na privativa Isla del Pirata, onde tem um hotel chique em que a gente se refestela em espreguicadeiras de cara pro Caribe, faz snorkel, boia, sai, toma daiquiri, mergulha de novo.
Provavelmente você não vai querer deixar esse vidão antes do almoço pra um bate e volta no Oceanario, a não ser que viaje com crianças. Aí você sai de novo daquela água-aconchego pra refeição, cuja estrela é o onipresente peixe combinado com arroz de coco e patacones, bananas-da-terra verdes e fritas.
Outro programa hedonista é a Playa Blanca, na Isla Baru. De barco, a ida e volta até lá dura quatro horas. Macete: se você está em turma – eu estava em quatro pessoas –, combine com um taxista, de preferência indicado pelo hotel, para que leve vocês cedo e busque no fim da tarde. Nosso chofer era o Lewis, mais um com nome de americano. Bonachão pacas, até na hora de concordar que os motoristas por lá buzinam o tempo todo sem motivo, e isso enche um pouco os pacová.
A gastronomia empolga no mesmo nível em que os ambulantes sufocam. Não importa em qual trecho cartagenero: há ali os mais infatigáveis vendedores de suvenir, massagem, esmeraldas de pedigree duvidoso e até rappers ao som do reggaeton a fim de um troco – eles espetam um pen drive numa caixa de som e fazem rimas de mesa em mesa, são como mariachis.
Um assédio similar vem das palenqueras, as moças com lindos vestidos amarelos e bacias com enormes arranjos à la Carmen Miranda equilibradas na cabeça que vendem frutas e se oferecem para fazer fotos, pagas.
Após tanto frenesi no mar, nos agitos e nas ruas de paralelepípedo, talvez a busca seja por um clichê fofo dos destinos de praia: o pôr do sol, que atinge o máximo no Café del Mar, no alto da muralha. Chegue umas 5 da tarde, quando o bar abre, pois umas 6 e pouco o sol já caiu.
Veja o crepúsculo tomando uma limonada (pode ser alcoólica) com crema de coco. Esse líquido, mais denso que o nosso leite de coco, é vendido em latinhas e se mostra o melhor suvenir à disposição dos turistas nos supermercados. Ele manterá na sua casa o realismo e o gosto mágicos de Cartagena.
Logo Ali
En Barranquilla se hace así: Conhecer a cidade da Shakira é também ir no rastro da cultura colombiana
Poucas cidades no mundo têm cabo eleitoral (e, por vezes, mecenas) de tal porte quanto Shakira é para Barranquilla. Ok, ela mora em Barcelona com o marido, mas não escanteia a raiz barranquillera. Quando recebeu o prêmio de Personalidade do Ano de 2011 do povo do Grammy, em Las Vegas, cantou En Barranquilla me Quedo, do conterrâneo Joe Arroyo: “Do Caribe aflora bela, encantadora, com mar e rio […] Barranquilla bonita, agora vou cantar com gratidão e amor”.
Está aí um resumo desse lugar de musicalidade pura a 100 quilômetros de Cartagena, alcançada com o bus Puerta a Puerta de agências como a Transportes MarSol, que pega o hóspede no hotel e faz o bate e volta por uns 50 reais. Quem está em turma e quer flexibilidade vai de táxi.
O empoderamento feminino não cessa na capital do departamento do Atlântico. A atriz e empresária Sofia Vergara também é daqui, assim como a estilista Silvia Tcherassi e Paulina Vega, apresentadora e Miss Universo 2014.
É tanta tradição de mulheres belas e inteligentes que o arquiteto Fausto Jalil, num ato pre-monitório em 1979, ergueu o edifício comercial Miss Universo, no bairro El Prado, com contornos da silhueta feminina, como homenagem, garante.
Talvez tu consideres parcialidade de Shak enaltecer tantas belezas, ainda mais porque ela ganhou uma estátua de ferro fundido com 5 metros de altura, diante do estádio do Junior, seu clube de coração. É que há cidades mais bonitas – saindo da região central, a coisa é pobre, não melhora muito no bairro dela, El Limoncito, e o mar é escuro.
O bate e volta passa a se justificar na Avenida del Rio, rincão turístico inaugurado à beira do Rio Magdalena, cuja ciclovia recebeu em 2016 o pedalar dela, Shakira, que ali gravou o clipe La Bicicleta.
Há vários restaurantes, mas o más saboroso está a quatro quilômetros dali, há 63 anos: o La Cueva, frequentado em suas duas primeiras décadas pelo Grupo de Barranquilla, que reunia intelectuais como García Márquez, Botero e o pintor Alejandro Obregón. Não bastassem primores como a ñami ñami, sopa de mandioca, o icônico imóvel foi renovado em 2004, ganhando um museu.
E, se a Colômbia é vorazmente musical, isso é turbinado na segunda semana de setembro, com o Barranquijazz. O festival, que completa duas décadas, mescla apresentações (algumas delas gratuitas na Plaza de la Paz) de salsa, mambo, bolero, chá-chá-chá, samba e bossa-nova. Um festejo tão animado quanto o Carnaval, patrimônio pela Unesco com suas cúmbias e mapalés, tradicionais levadas colombianas, daquelas marcadas pelo tchacabum, tchacabum, tchacabum.
Documentação
O passaporte deve ser válido no momento da saída do país.
Saúde
É exigido comprovante de vacinação contra febre amarela.
